Правила: заголовок темы должен кратко и понятно отражать ее суть, нельзя писать латиницей или заглавными буквами. Сообщение, ник, аватар не должны выделяться своими размерами или стилем написания от остальных, быть читабельными, написаны литературно и достаточно грамотно.
Отправлено: 22.08.09 20:24. Заголовок: Сегодня в Виннице по..
Сегодня в Виннице по случаю 18-й годовщины Независимости Украины проходит культурно-художественная акция «Вышитая судьба Винничины», во время которой презентован вышитый 8-метровый Подольский рушник.
Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит на площади возле концертного зала «Радуга» Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.
Во время мероприятия, в котором приняли участие руководство области и города, экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК, народные депутаты, гости из Польши и Молдовы, отмечены наградами ведущие деятели Винницкой области, а после торжеств начался праздничный концерт на тему «Украинская вышивка».
Именно в первом номере концертной программы и был представлен Подольский рушник длиной 8 метров и шириной 80 см, разработанный заслуженным мастером Украины Галиной ДАНИЛЮК. Рушник украшен сакральными знаками и символами Винницкой области, начиная с трипольской культуры (около 50 знаков и символов), изображением древа жизни с расположением 27 цветков, что соответствует количеству районов Винницкой области. Подольский рушник вышит тремя техниками традиционной подольской вышивки (качалковая гладь, низь и мережка, всего – около одного миллиона стежков). Над вышиванием рушника работали 45 ведущих мастеров ручной вышивки из всех районов и городов Винницкой области с февраля по август 2009 года.
«Рушник – это наш национальный оберег, народный символ Украины. Всю жизнь украинец связан с ним – рушником связано появление младенца в семье, бракосочетание детей, встречают родных и гостей, провожают человека в последний путь. В нем есть наши духовные корни, наша историческая память, наши традиции. И именно на этой основе духовности наших богатых старинных традиций и культуры мы должны воспитывать любовь к родному краю и к родной земле», - сказал в приветственном слове председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ.
Сегодня также в рамках акции проходит выставка «Традиционная подольская вышивка», на которой представлены свыше 3 тысяч вышитых старинных и современных изделий из 1466 сел Винницкой области, вышитых 150 видами техники, проходят творческие мастерские вышивальщиц области, мастер-классы детских студий вышивки с участием мастериц ручной вышивки, которые вышивали Подольский рушник.
Сегодня вышитая сорочка - обязательная одежда для участников и зрителей фестиваля, которая была входным билетом на праздничный концерт, а также вышитая сорочка обеспечит бесплатный проезд в городском транспорте. В общей сложности в фестивале принимает участие свыше 7000 участников.
Кроме того, управление культуры и туризма облгосадминистрации подали заявку для внесения данной акции в Книгу рекордов Украины.
Славянские женские головные уборы 10-12 вв. (краткое описание).
О.Стрелкова (Дейрдра)
Данная работа представляет собой не исследовательский труд, а всего- навсего краткое изложение ниже перечисленных статей. И имеет под собой цель описать типы и способы ношения различных женских головных уборов и их фрагментов, найденных в славянских погребениях 10 – 12 веков. В описании костюма существуют проблемы со словесным определением частей головных уборов (и других деталей) так как неизвестно, что раньше подразумевалось под тем или иным термином. Поэтому в статье используется терминология, применяемая исследователями как славянского, так и русского народного костюма. При этом под «головным убором», мы понимаем не только деталь одежды, но весь комплекс прилагаемых к ней украшений.
От редакции. К сожалению, иллюстративный материал для этой статьи находится в стадии обработки (также идет поиск крупных и качественных изображений). Поэтому статья публикуется без изображений, которые будут включены при их появлении.
Основа.
В погребениях Древней Руси женские головные уборы представлены фрагментами текстиля, включающими шерстяные, полушерстяные, шелковые, парчовые ткани и ткани из нитей растительного происхождения (льняные и посконные). Среди шерстяных и полушерстяных тканей встречаются ткани однотонные, полосатые, клетчатые, ткани сделанные с использованием бранной технике. Обнаружены куски войлока, меха. Ткани располагались у висков под височными кольцами, бляшками, под подбородком, в области черепа и груди. Нередки находки крученых нитей и бахромы из шерсти; разнообразных лент: шерстяных, шелковых, золототканых; полоски кожи, луба, бересты.
Украшения.
Основными металлическими составляющими женского головного убора были височные кольца разных типов, рясна, детали очелья, пластинчатые венцы, подвески, бляшки и пряжки. Также найдены бисер, бусины, жемчуг даже косточки плодов. В некоторых случаях сохраняются остатки волос, рассказывающих о прическе. Благодаря особым почвенным условиям и особенностям погребального обряда, в независимости от степени сохранности, все, что было на голове умершей в некоторых захоронениях, обнаруживается на своём месте. Даже если захоронение не содержит фрагментов головного убора в конструктивной связанности, прежнее расположение их отдельных частей определяются по максимальной окрашенности черепа окислами металлов. На основании анализа способов ношения височных колец и расположения других элементов украшений можно прийти к выводу относительно типов головных уборов. Однако следует помнить, что облачение погребенных и способ закрепления вещей и украшений могли не точно соответствовать прижизненному костюму.
Определено несколько способов ношения височных колец.
1. Височные кольца расположены в волосах. Волосы на голове расчесаны на прямой пробор и идут от затылка к вискам. По обе стороны волосы заплетены в косичку толщиной в мизинец состоящую из трех прядей каждая и идущую от виска за ухо. В верхнее плетение (у виска) продевалось первое кольцо и так далее до 4 штук. Чаще верхнее кольцо было маленьким перстневидным, нижние, если было бусинные (3-7), ромбощитковые, браслетообразные. 2. 2. Височные кольца расположены во фрагментах ткани головного убора. Височные кольца крепились к головному убору не в районе виска, а на уровне ушей, перекрывая их. Они непосредственно продевались через тканевую основу, привязывались к ней ремешками, нашивались или вдевались на дополнительную ленту по несколько штук сразу. Под височными кольцами часто находят детали прически в виде петель волос, спускающихся вниз от виска. Они как бы подстилают височные кольца. 3. 3. Височные кольца носились как серьги в ушах продетые в мочку уха и выше.
Немаловажно и расположение других ювелирных украшений.
В женских захоронениях найдено большое количество бронзовых и серебряных бляшек с отверстиями, расположенных как на самом черепе, в 10 см выше него и вдоль скелета, достигая района пояса. На лобной части черепа находились тонкопластинчатые бронзовые и серебряные головные венцы. Концы их имели отверстия для продевания шнурка, при помощи которого венец завязывался, или крючки. Мелкие перстнеобразные височные кольца выделились для прикрепления ленты из колодочек, цепей и их звеньев к убору и сформировали рясно-ленту. Стилистический ансамбль колоколовидных рясен с сетками-поднизями позволяет видеть их в кичкообразном головном уборе.
Частями очелья были золотые и бронзовые пластины, украшенные имитацией зернью и гладкие. Они представляли собой различного вида полукруглые дужки, которые прикреплялись к матерчатому (иногда прогнутому деревянному или кожаному) валику, который одевался на лоб. На торцах дужек находятся трубочки-петли с одной стороны, а с другой — по две петельки, с помощью которых они крепились. Иногда они имеют вид распрямленных трехбусинных подвесок киевского типа. На очелье так же пришивались всевозможные бляшки, бусины и т.д.
Кроме способа ношения металлических составляющих головных уборов в основу их типологии можно положить еще, конструкцию самих уборов, материал, из которого они сделаны, кому могли принадлежать эти уборы (сельское или городское население, простых людей или боярский головной убор). По одним только археологическим данным разделить находки на головные уборы девушек и головные уборы замужних женщин не представляется возможным. Вероятным является необходимости закрытия волос при смене социального статуса у женщины. Ни одна классификация не будет полной и объемлющей. Ибо любой тип в жизни редко фигурировал в «чистом» виде, чаще представлял собой сочетание уборов разных типов. От простых в раннем возрасте до усложненных в зрелом.
У незамужних девушек волосы оставались открытыми и носились на прямой пробор распущенными или заплетенными в две косы. Височные кольца крепились в волосах на уровне висков при этом никакой налобной ленты, могло и не быть. Сама налобная лента (повязка, налобник) представляла собой кусок ткани сложенный в несколько раз или тесьму с геометрическим орнаментом или без, шириной 1-3 см перехватывающая волосы и завязывающаяся на затылке. Она относится к так называемым головным убором ленточной конструкции, наиболее простым и древним. Тканевые ленты делались из парчи, шелка, шерсти и растительного волокна и украшались вышивкой. Если височные кольца крепились к головному убору, то продевались в саму ленту на уровне ушей одно за другим или подвешивались на шнурке одно под другим. В качестве ленточного головного убора выступала и шерстяная налобная повязка с нашитыми поверх бляшками, лентами.
Жесткие головные венчики делались круглой или полукруглой формы, на затылке концы их завязывались или застегивались пряжкой. Венчики состояли из жесткой основы (луб, береста, кожа) и матерчатой части. Основа или нашивалась на ленту или обтягивалась тканью полотняного или саржевого переплетения. Венчики украшались бусами, косточками, бляшками, пластинками, сердоликом, привесками, вышивкой, тиснением. Бусы нанизывались предварительно на нить, а затем прикреплялись к ткани, составляя узоры. Могли быть и полностью металлические венчики, также пришитые к основе. Выделяют головные уборы в виде «кокошников», состоящих из жесткой основы, имеющей форму «нимба» и ткани расшитой бляшками.
Очелье как передняя приподнятая и расширенная часть многих головных уборов является наиболее часто встречаемой деталью убора, как девушек, так и замужних женщин. Для его украшения пользовались всевозможными техническими приемами, известными в шитье и ювелирном искусстве. Очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности.
Замужняя женщина убирала волосы под платок (покрывало, повой), который удерживался на голове все той же налобной лентой. Шерстяные, полушерстяные, льняные и шелковые ткани использовались для создания платкообразных и полотенчатых головных уборов. Покрывало могло быть квадратным, складываться по диагонали. Или прямоугольным, достигать пояса, оставляя открытым шею, или обвиваться вокруг головы; закрывая целиком волосы и шею женщины, спускаться иногда и на плечи, оба конца могли свисать на грудь. Искусственной основой для нанизывания металлических украшений в головных уборах замужних женщин стали специальные конструкции, имитировавшие волосы или косы. Анализ конструктивной формы височных колец также свидетельствует о ношении их в плоскостных лентах или лопастях (дужка кольца закрывалась при наложении или закрепления в лентах, орнаментальная часть выпускалась для обозрения). Роль закрытых волос выполняли фальшивые шерстяные кисти, заплетенные в виде кос, полоски кожи или ткани, в которые височные кольца продевались / пришивались на одинаковом расстоянии, одно ниже другого, а самое нижнее подвешивалось на месте сгиба ленты. Некрупные кольца удобнее закреплять в лентах, крупные в лопастях наушниках (берестяные или тканевые подкладки в виде кружка или овала). Платки расшивались бисером, бляшками и подвесками. С таким платком-покрывалом также могли носиться венчик и очелье.
Женщины носили и более сложные головные уборы, состоящие из нескольких сшитых между собой частей. Шерстяные шапочки на подкладке изо льна или шелка, под которые убирались волосы, крепились на голове шерстяной лентой. К налобной ленте иногда по краю пришивалась бахрома из цветных шерстяных нитей длинной до 20 см идущая по бокам и сзади головы. Нельзя точно определить такой головной убор как повойник (волосник) представляющий собой чепец / шапочку и являющимся в более поздние века обязательным и самым нижним головным убором замужних женщин. Наиболее ранний волосник из числа точно датированных найден в погребении умершей в 1503 году Софьи Палеолог. Шапочка могла быть и без подкладки и надеваться поверх платка / покрывала. Из фрагментов найденных головных уборов можно составить и кичкообразный головной убор. Он состоял из жесткой основы покрытой тканью (на лбу эта ткань богато расшивалась), тканого верха и затылочной части, которая могла быть из луба и/или ткани. Послойность головных уборов как и всей одежды того времени не вызывает сомнения, но не может равняться в том с уборами 18-19 веков. Максимальное количество слоев ткани найденных на черепах (не считая лент и тесьмы) равняется двум. Мы не можем доказать или опровергнуть наличие дополнительных (зимних) женских головных уборов. Но, например, остатки найденных шерстяных платков лежали поверх височных колец.
Список литературы
1. Арциховский А.В. Курганы вятичей. М., 1930. 2. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление Iв. до н.э. – XIIIв. н.э. М., 1977. 3. Даркевич В.П. Древняя Рязань. // http://seismic.geol.msu.ru/travels/a/map/rjasan/rjasan.html 4. Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. 5. Жилина Н.В. Эволюция височной подвески славяно-русского металлического убора. КСИА № 213. М., 2002. 6. Левашова В.П. Височные кольца. // Труды ГИМ выпуск 47. М., 1967. 7. Левинсон–Нечаева М.Н. Ткачество. // Труды ГИМ выпуск 33. М., 1959. 8. Нахлик А. Труды Новгородской археологической экспедиции. // МИА №123, М-Л., 1963. 9. Петров М.И. Женский костюм Новгорода XI-XII вв. // Библиотека Ассоциации Гардарика: http://asgard.tgorod.ru/libri.php3?cont=_femnovg 10. Сабурова М.А. Женский головной убор славян. // Советская археология, №2, 1974. 11. Сабурова М.А О женских головных уборах с жесткой основой в памятниках домонгольской Руси. // КСИА № 144, М., 1975 12. Сабурова М.А Шерстяные головные уборы с бахромой из курганов вятичей. // СЭ №3, М., 1976. (?Советская этнография - М.П.) 13. Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода. // МИА №65, М., 1959. 14. Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода X-XV вв. М., 1982. 15. Фехнер М.В. Древнерусское золотое шитье 10-13 века. // Труды ГИМ, вып.82, М., 1993. 16. Шеляпина Н.С.Археологические исследования в Успенском соборе // http://www.russiancity.ru/books/b42.htm
http://ezhe.ru/ib/issue860.html археологические раскопки городов, сожженных по всей полосе походов Батыя в 1237—1241 годах, открыли особый пласт археологических находок — городские клады женских украшений. Золотые колты, серебряные крины, рясны и браслеты-наручи находили на территории княжеских и боярских усадеб от Твери и Владимира до Киева и Прикарпатья. Некоторые клады содержат до полукилограмма золота, не считая веса серебряных изделий. В дни осады и штурма города эти драгоценности спешно закапывались в землю, чтобы уцелеть до наших дней. Большая стоимость изделий, высокий уровень ювелирного мастерства и филигранная техника говорила о том, что эти ансамбли делались высококлассными мастерами и для крайне важных персон.
Особо выделяются среди этого ассортимента серебряные браслеты-наручи с гравированным узором, где четкие изображения оттенены черненым фоном. На них отчетливо видны явно языческие обряды. Несмотря на большие расстояния, разделяющие места находок, изображения на браслетах, их стиль и символика очень сходны. Это позволяет рассматривать языческие сюжеты, изображенные на них, как общерусское явление.
Парадный женский наряд тех времен имел длинные рукава. В обычное время рукава подтягивали вверх и фиксировали на запястьях широкими браслетами-наручами с застежками на шарнирах. Во время обрядовых танцев наручи снимали и рукава распускали до земли как крылья. Вот эти-то наручи и несут изображения загадочных зверей и священных птиц, играющих гусляров, пляшущих женщин и мужчин, пьющих некие напитки, а также символы воды, солнца, ростков растений (крины) и плетеные орнаменты. Хорошо описаны серебряные наручи из кладов Киева, Твери, Старой Рязани, Галиции, Серенска, Демидова, Терехова и прочих городов.
Судя по изображениям, наручи предназначались для «русалий» — молений русалкам, которые праздновались 4 раза в году. Русалки — языческие духи дождя, растительности и плодородия — изображались в виде очень красивых девушек с крыльями. Вера в русалок до 17 века называлась «волхованием» и «очарованием» (от слова «чары»). В славянском календаре выделялись два важнейших цикла — зимние и летние русалии, главным языческим праздником были русалии на Ивана Купалу.
Академик Б. А. Рыбаков в своей монографии «Язычество Древней Руси» писал:
«Великолепные русальские наручи из кладов XII—XIII веков с явными языческими изображениями являются безусловным доказательством того, что за 300—400 лет до Ивана Грозного русские княгини возглавляли весенне-летние языческие обряды и, вероятно, сами исполняли главную роль в священном танце русалки. Недаром сказка о Царевне-Лягушке и Иване-Царевиче сохранила описание царского дворцового обихода. Очевидно, главные языческие действа — потехи в стольных городах Руси начинали княгини…»
САРАФАН РУССКИЙ КОСОКЛИННЫЙ (СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ КРОЯ)
http://www.ecoyar.ru/shop/UID_66.html Об энергии русской одежды: Старинный русский костюм - состояние души…. Попробуйте надеть старинную женскую одежду – сарафан с рубахой. Можно ли в ней пойти быстрой , угловатой походкой, делать резкие движения? Невольно выпрямишься, поднимешь голову, ступишь мягко, аккуратно, «будто пава». В каждом уголке России были свои фасоны сарафана и мотивы вышивки и потому «встречая по одежке», можно было сразу сказать, откуда прибыла гостья. Жительницы русского Севера – Олонецкой, Новгородской, Псковской , Архангельской губерний носили косоклинные сарафаны- сшитые из выкроенных по косой клиньев. Украшали нашивками с вышивкой по центральной планке и по бретелям, цветные горизонтальные полосы были на подоле. Северный косоклинный сарафан можно примерно сравнить с современным кроем «юбки-солнце» или «полусолнце». При полном косоклине каждые два клина образуют прямой угол, при простом-клинья сшиваются под углом, который зависит от ширины ткани. В старину, для того что бы сшить полный косоклинный сарафан необходимо было около 45 метров узкого тканого полотна. Сейчас уходит 6-7 метров льна, ситца, бязи (на неполный косоклин-4 метра льна) . Такой крой создает «сарафан-колокол», который имеет сильную энергонакапливающую функцию женской энергии , и накапливая сохраняет ее (работая наподобие генератора), что можно почувствовать уже через 20-30 минут ношения – женские глаза начинают светиться, спина расправляется, походка и движения тела сильно корректируются и становятся более плавными и мягкими, меняется даже выражение лица. Все женщины отмечают, что снимать такую одежду не хочется, настолько в ней поет душа, настолько она уютная в своей простоте, свободном покрое, особенно сшитая из льна. Любая женщина, любого возраста- в такой одежде становится просто красавицей – это отмечают и современные мужчины. В сегодняшнем использовании женский русский народный костюм из современных льняных или ситцевых тканей - многие используют для ношения дома, на даче, на природе и на русских народных праздниках.
..и ничего зазорного СРАКА, СРАЧИЦА - короткая лёгкая свободная туника, украшенная роскошной каймой и застёгивающаяся у шеи или на плече; упоминается в источниках чаще всего в XI в. http://www.dom-np.narod.ru/rekon/stl/dresslav.html
Девичья крАсота - повязка, лента на волосы. Снималась с обрядовым плачем перед свадьбой, после просватанья девушки. http://fogelman.ru/posts/2014/05/10032 Дeвичье платье
Шьём рубаху. Наталья Черных, Пермь. Центр Шамбала на Пролетарской, Москва. Ул. Марксистская, д.9 Проезд М Пролетарская, последний вагон из центра. Далее 10 мин.пешком.
Вы сошьёте рубаху женскую ( на базе выкройки рубахи женской шьются платья, ночные сорочки и др.) или рубаху мужскую. Это будет Одежда Живая, Обережная, т.к. шьётся по элементам древнерусских саженей, золотому сечению. Живая одежда наполненная живыми энергиями.
Наши далёкие предки воспринимали МИР как целостную систему и себя в нём как часть, поэтому они старались гармонично взаимодействовать с окружающим пространством. Современная наука утверждает, что мы живём в мире волн. Всё вокруг нас вибрирует и пульсирует. Все явления во вселенной объясняются разницей в быстроте и характере вибраций. Каждая энергия имеет свою длину волны, а длину волны можно выразить числом. Применяя эти величины в раскрое одежды, надевая на себя готовую вещь, мы надеваем конкретные энергии, которые плотно взаимодействуют с нашим организмом, телом. Когда эти числовые выражения энергий или конкретные длины гармонично сочетаются – это Золотое сечение, Божественная мера красоты, сотворённая в природе. Золотое сечение признано универсальным законом живых систем.
Отправлено: 15.01.18 23:34. Заголовок: dot писал: Мы свою и..
dot писал:
цитата:
Мы свою историю не знаем, а что было до крещение, знания еще более туманные. Первые загадки для меня появились, как то в детстве в гостях у деда стал смотреть его фотоальбом, там были старые фотографии начала 20 века (были старше). Я заметил что на скатерити среди вышитого рисунка были свастические символы(Свастика). тогда то возникли первые воспросы где правда а где нет.
В славянской мифологии мировое древо - это мировая ось и символ мироздания в целом. Крона мирового дерева достигает небес, корни (у которых течет священный источник) — преисподней, ствол и ветви организуют земное пространство. Мировое дерево воплощает не только пространственные, но и временные координаты. (из Википедии)
А вот еще такая информация: Дерево - славянский символ, олицетворяющий собой единство и взаимодействие всех трех времен:прошлого, настоящего и будущего. Ствол дерева олицетворяет настоящее время, нас самих. То, что под землей – корни дерева олицетворяют прошлое время, наших предков. Крона олицетворяет будущее время - наших потомков. Корни дерева олицетворяют наши корни - вначале это отец с матерью, потом наши дедушки и бабушки, потом прадедушки, прабабушки, потом многие поколения всех наших предков. Потом среди наших предков начинается живая природа. … Потом идут стихии - воздух, вода, огонь, земля, металл! Потом идут (Духи! Боги! ...трудно выразить словами) И здесь начинается вечная основа основ Мироздания величественная первопричина, животворящая сила нашего Рода, находящаяся внутри каждого из нас, в наших генах, в нашем подсознании, в нашей душе. И каждый, кто един с родом, через родовую связь питается духовным истоком первоосновы всего сущего, являющейся вечной силой и волей творца…
В славянской традиции каждый из трёх миров так же соответствует одной составляющей сущности человека: Явь — телу; (ствол дерева - настоящее) Навь — душе (корни дерева - прошлое); Правь — Духу (крона дерева - будущее) Здесь следует понимать опять же не буквально, а в одном из аспектов единого триединства ...
*
цитата:
У русских Поволжья символом невесты служил "репей": в донь свадьбы жених или дружка, выкупив репей, тут же старались разорвать его, а подруги невесты его защищали; уничтожали репей в доме жениха. В Нижегородском регионе надрывали брачную сорочку невесты, если невеста оказалась "нечестной".
Русские головные уборы: кокошник, кичка, шапка, косынка От символизма Мировой Уточки Макоши, сидящей на макушке-холке Велеса-Ваала, получил своё название и народный головной убор русских женщин – кокошник. В допетровской Руси кокошник бытовал в боярской среде и ниже, а с приходом Петра I остался только в купеческой и крестьянской среде и так дожил до 19-го века.
* * *
Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу или петуха. Кокошник делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых – драгоценными камнями [35]. Кокошник (кокуй, кокошко) исполняется в виде опахала или округлого щита вкруг головы, это легонький веер из толстой бумаги, пришитый к шапочке или волоснику; он состоит из убраного начельника и донца, или начельника и волосинка, со спуском позади ленты. Кокошник – не только женский головной убор, но и украшение на фасадах зданий в русском стиле.
Кокошники. Рис. 6.3.6.3.1.2.1. Кокошники, слева направо: 1 – кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии, Русский Музей; 2 – русский кокошник; 3 – русский кокошник с изображением Макоши, стилизованным под пчелу; 4 – большой шлем из бронзы, Этрурия (7 век до н.э.), Национальный музей «Вилла Джулия», Рим.
Форма кокошника спереди напоминает корону, а с боку – утку. К последнему значению нас приводят и многочисленные русские слова того же корня: кока, коко – яйцо, кокач – пирог с кашей и с яйцами, кокош – курица наседка, кокиш – первые правильные перья гусиного крыла, для письма, кокоток – сустав перста, кокова – набалдашник, верхний наконечник, головка, резное украшенье на коньке избы, медные головки на санях, козлах повозок и пр. [40].
Развитие образа и символизма кокошника. Рис. 6.3.6.3.1.2.2. Развитие образа и символизма кокошника, слева направо: 1 – славянский бог Велес с уткой-Макошей на голове; 2 – египетская богиня с двумя птицами на голове; 3 – царь Хафра (Хефрен) (середина 26 века до н.э.), Египет; 4, 5 – русские кокошники [35].
На рис. 6.3.6.3.1.2.2. представлено развитие образа и символизма русского кокошника. Сначала мы находим глубинную религиозную мифологию, скрытую в образе утки-Макоши, располагающейся на голове Велеса (см. п. 3.6.3.1. гл. VI). На изображении Велеса непосредственно утка сидит на голове у него. Далее мы видим египетскую богиню в головном уборе, сделанном из двух птиц. Одна из них распласталась по голове, начиная формировать задний полог кокошника – нарядную сороку (заметьте, и птичье название сохранилось). Другая птица в гнезде продолжает сидеть на голове. На изображении царя Хефрена первая птица превратилась уже в просто полог-сороку, а верхняя сползла ближе к загривку царя. На русских кокошниках (4 и 5) головной убор уже практически совсем утратил птичьи черты, но сам символизм остался. Осталась и форма гнезда, которую формирует шапочка-начельник. Силуэт утки напоминает сама передняя часть кокошника. На фрагменте 4 мы видим также, что верхняя часть кокошника напоминает птицу, распростёршую крылья вниз – на голову. Кокошники заканчиваются задней частью – сорокой.
* * *
Другой русский национальный головной убор – кичка – также свой символизм черпал из звёздного славянского религиозного культа утки-Макоши (созвездие Плеяды), расположенной на голове (загривке) Велеса (созвездие Телец).
Развитие образа и символизма кички. Рис. 6.3.6.3.1.2.3. Развитие образа и символизма кички, слева направо: 1 – Велес в рогатом и кругоподобном головном уборе с звездой-уткой-Макошей в центре; 2 – египетский бог в рогатом головном уборе и с кругом; 3, 4 – на египетской фреске рога превратились в два пера Маат (Макоши) с солнцем внутри; 5 – русская кичка, Тамбовская губерния (19 в.); 6 – фрагмент узора; 7 – скифо-кобанская фигурка из Дагестана (6 в. до н.э.); 8 – рогатая кичка – свадебный головной убор казачки-некрасовки (начало 19 в.); 9 – рогатая Макошь, русская вышивка; 10 – русская кичка [35].
На рис. 6.3.6.3.1.2.3. отчётливо видно развитие образа славянского бога Велеса, держащего утку-Макошь с гнездом на голове. На фрагментах 3 и 4 рога превращаются в перья (страуса), которые и символизируют египетскую Маат (русскую Макошь). На кичке (5) имеется узор, который в увеличенном масштабе представлен на фрагменте 6. Он полностью схож с египетскими двумя перьями и солнцем между ними. О датировке культа Макоши см. п. 5.3.3.1. гл. VI. Отметим лишь, что древнейшее скульптурное изображение Макоши датировано 42-ым тысячелетием до н.э. и найдено на Руси, в селении Костёнки, Воронежская область. Поэтому и зарождение, и развитие культа Макоши мы вправе отнести в Руси и к славянству, а Египетское использование этого славянского культа Макоши-Маат рассматривать, как его продолжение, принесённого в долину Нила проторусскими переселенцами. Проторусы принесли в Египет и культ славянского бога Велеса-Ваала, рога которого превратились в Египте в два пера (см. п. 3.7.3. и п. 5.3.3.1.4. гл. VI).
Именно такое, соответствующее славянской религиозной мифологии наполнение, нёсла кичка. Этот русский головной убор имитировал рога коровы, что символизировало плодовитость его хозяйки. Рогатую кичку носили молодые замужние русские женщины, меняя её в старости на безрогую. У славянских замужних женщин долгое время (и поныне!) сохранялся способ повязывания платка, когда его угловые концы торчали на лбу в виде маленьких рожек. Они также имитировали рога коровы и символизировали производительный период в жизни женщины.
Отметим также, что в русских и др. славянских вышивках Макошь всегда изображалась и изображается рогатой. «Рогатыми» называют также и двух лосих-рожениц, её сопровождающих. Это Лада и Леля, отражающие космическую сущность славянства, они на звёздном небе – Большая и Малая Медведицы.
* * *
Всё вышесказанное касается и других русских головных традиционных уборов – шапки-ушанки, платка и косынки.
Развитие образа и символизма шапки-ушанки. Рис. 6.3.6.3.1.2.4. Развитие образа и символизма шапки-ушанки (третья и четвёртая слова) и косынки (крайняя справа).
В частности, слово «платок» происходит от русского «поле», что является исходной вотчиной Макоши. Этимология слова «косынка» напрямую происходит от имени Макоши. Академик Б.А. Рыбаков производил имя этой богини от русского mokos, где первый слог обозначает «Мать», а второй – «жребий, рок, судьбу». Так как Макошь в себе содержи и Долю и Недолю, то косынка – диагональная часть целого платка-поля (платенце, полотенце) – соотносится с Долей и плодовитостью. Что в словаре В. Даля подтверждается этимологически, например, кося кур. жеребёнок [40]. К утке с косым крылом нас относит русское слово косоус – столярн. выкаченная гуськом полочка, карнизик [40].
* * *
Кока – так называют и в Твери неполный початок, веретено с початою пряжей, а коклюшкой называют точёную палочку для намотки ниток и плетенья поясков и кружев. Это вновь приводит нас к символизму Макоши, атрибутами которой является веретено, нитки и процесс плетения.
Помимо нити жизни, ассоциирующей с уткой и ей снесённым яйцом, Макошь также прядёт и нить смерти. Последнее значение также закреплено в словах с корнем кок: кокать, кокнуть что – бить или разбить, хлопнуть, ударить, кокошить кого – ниж. тамб. бить, колотить кулаками, кокшила – драчун, забияка, кокошать кого, кокшить – бить; убивать до смерти, лишать жизни, коковеть – остывать и твердеть, черстветь, мерзнуть, промерзать, коковень сиб. или кок-коковень – стужа, от которой все костенеет, коснеет, цепенеет [40].
Кстати, здесь мы пришли к этимологическому понятию значения слова кость – корень ко- + суфф. –сть = «Макошь/судьба/основа есть».
* * *
Таким образом, мы пришли к заключению, что головной убор на Руси, а также на других территориях распространения славянства (Европа, досемитические Греция, Шумер и Египет):
являлся славянским религиозным культовым предметом; отражал космический символизм славянской религии, а именно, расположение созвездия Плеяд-Макоши-утки (покровительствовавшего Руси, в частности, Москве), на холке у Тельца-Велеса-быка; символизировал фазу плодовитости славянских женщин; если убор содержал элементы, похожие на рога, то они символизировали Велеса; остальная часть головного убора символизировала утку-Макошь и её гнездо. Такое назначение головных уборов в большинстве случаев сохраняется по сегодняшний день.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 18
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума